何晓霞（广东广州）　　
　　傍晚到达四川省黑水县的羊茸哈得，我们跟着一个背着孩子的女士去她家里住宿。
　　晚饭后，我们冒着小雨，跑去广场，走进人群，围着篝火翩翩起舞。不用音乐，不用伴奏，每个人都沉浸在有节奏的舞动中。相比灯光闪烁的舞台，我更喜欢这种原生态的舞蹈。
　　热闹过后，雨还在下。不经意抬头望，天边竟然挂着一轮冷月。也许，此等奇观只有在高原才能见到。
　　高原上的夜晚，静如潭水，万籁俱寂，刚好适合一场好的睡眠。
　　一觉醒来，已是次日早上。小宛早已等待多时。开车前，他塞了两罐氧气瓶给我们，说达古冰川氧气稀薄，以防万一缺氧。
　　进入景区后，扑面而来的雨后彩林另有一番风情，清雅脱俗，山岚也变得五彩斑斓。
　　车子行驶至山顶，天空中还在飘着细微的雪花，地上的积雪起码有十几厘米厚，路边的树枝都被雪压得沉甸甸的。久未见雪的我，心激动得要蹦出来。踩上松软的雪地，在雪地上打着转，然后蹲下身，向空中抛雪球，身子也跟着雪花舞动起来，笑声在空中飘荡。我伸出舌头，舔一下枝头的小红果，冰凉的雪水，挟带着一丝清甜滑进我的喉咙。看着我滑稽的样子，清笑得在雪地上打滚，两个人笑成一团。
　　雪，让我们变回了孩子，在它怀里尽情地撒野。置身雪海中，像是走进了迷人的童话世界。眼前那么多的白，白色的山岚，白色的树林，白色的房子，天地也是白色的。我们像迷路的孩子，东看看，西走走，竟然不知道该做什么好。雪是那么晶莹透亮，冰清玉洁，我们静观其美，不忍惊扰它。
　　坐上缆车，视野更广，视野里又是一番风景。山上的树木都在我们脚底下，或绿或黄的松树柏树成行成列，像一排排士兵。它们身上披着白色外衣，又像白色的圣诞树。缆车再向上升，四周变得光秃秃的，寸草不生，只有大片的裸露着的岩石，雪花覆盖在高低起伏坚硬的岩层上，更添空旷深远之意。
　　抵达冰川最高峰后，我首先看到的便是标牌上它的高度：4860米。
　　山顶上的雪更加厚，一脚踩下去，一下漫过靴子，钻进靴内，顿觉凉凉的痒痒的。刚开始，我们时不时停下来，倒出里面的雪，后来干脆就懒得理了。高峰之巅，氧气稀薄，每挪动几步都感觉沉重乏力，讲话都气喘吁吁。我们干脆坐在雪地上休息，边笑边换着姿势，或者凭栏凝望天空。旁人看了，也纷纷学我们的姿势拍照。白雪把天和地融合在一起，分不清哪是天哪是地，只有人影在雪地上像企鹅一样笨拙地挪动着。
　　冰川上的湖泊，像一面平静的镜子，发出淡蓝色的光，与白雪相衬，美丽而和谐。临湖而立，内心一下子也平静下来。阳光偶尔洒在雪地上，柔和温暖。也许因为在高处，感觉太阳就在头顶上游走，伸手就可以触摸到。
　　雪地一隅，一对年轻人扯着大红双喜字，请人帮忙拍照。原来，他们是刚结婚的新婚夫妇，带着喜字，让雪山见证他们的爱情。我双手合十，默默地祝福他们幸福快乐！
　　坐索道下山，再一次在白雪覆盖的林木间滑过，再一次全方位感受白色世界的圣洁和美好。此时的雪山，让人仰慕。
　　从索道站台走出来，空地上的积雪已经融化了很多，但树林里的积雪还很厚。在白雪的映衬下，枝头上的小红果更加可爱，雪中的点点红，那么低调而又突出。热烈浪漫的火红，不正是磅礴的生命的象征吗！
　　下山途中，半山上也有冰川湖泊，清澈的湖水与雪水汇成一股股溪流，向山下流去。它们循山而下，滋润着田野、草原、牛羊和山里的人。
　　路边的草地上，不时看见低头专心吃草的骏马和牦牛。很多肥矮的猴子旁若无人地觅食，丝毫不惧怕人们的到来。
　　据说，很久之前就有人在雪山上居住了，他们以养牦牛和马为主，过着游牧生活。勤劳善良的人民和牦牛一样，一直与雪山相守，他们是雪山的“守护神”。
　　据考证，达古冰川是世界上海拔最低、面积最大、最年轻的冰川，也是迄今为止国内发现的景色最美丽多姿的冰川。
　　虽然只有半天时间，我们只是借助交通工具匆匆浏览了雪景和冰川，但能够近距离接触雪和冰川，我们已经心满意足。偶遇一场雪，让我们感恩不已。这是一次上天安排的遇见，填补了内心那曾经的缺憾。
　　有一年暑假，我带孩子上了玉龙雪山。当时，阳光猛烈，游人众多。坐缆车上了4000多米的高峰，在山顶的栈道上艰难地移动着。然而，迎接我们的只有山顶上那一撮冰冷的白，那浅浅的白随意地附在岩石上，并无多少美感，更谈不上欣喜和震撼。不消说，我们是怀着缺憾下山的。
　　带着这缺憾，许多年来我一直在期待一场雪。今日拥抱达古冰川，满足了我此生最大的心愿。2023年的第一场雪，让我心花盛开，血液奔腾，心中充满着无限力量。